Tiffany & Co et l’horlogerie
L’histoire horlogère de Tiffany & Co. est ancienne et remonte bien au-delà des montres contemporaines proposées aujourd’hui par la maison.
En 1847, Charles Lewis Tiffany commence à commercialiser des montres et des horloges à New York.
En 1866, la maison présente la Tiffany & Co. Timing Watch, un chronomètre destiné notamment aux usages scientifiques et sportifs.
Rebaptisé Tiffany Timer deux ans plus tard, ce garde-temps constitue l’un des jalons importants de l’histoire horlogère de Tiffany.
En 1874, Tiffany va plus loin en inaugurant sa propre manufacture à Genève, où sont notamment produits des montres à complications, des calendriers et des chronographes. La maison revendique ainsi une histoire horlogère suisse qui accompagne depuis longtemps son activité de joaillier.
En 1847, Charles Lewis Tiffany commence à commercialiser des montres et des horloges à New York.
En 1866, la maison présente la Tiffany & Co. Timing Watch, un chronomètre destiné notamment aux usages scientifiques et sportifs.
Rebaptisé Tiffany Timer deux ans plus tard, ce garde-temps constitue l’un des jalons importants de l’histoire horlogère de Tiffany.
En 1874, Tiffany va plus loin en inaugurant sa propre manufacture à Genève, où sont notamment produits des montres à complications, des calendriers et des chronographes. La maison revendique ainsi une histoire horlogère suisse qui accompagne depuis longtemps son activité de joaillier.
Un anniversaire en deux temps
Pour marquer le 160e anniversaire du Tiffany Timer, la maison présente deux éditions limitées.
La première, dévoilée plus tôt en 2026, est limitée à 60 exemplaires et se distingue notamment par son boîtier en platine et son cadran Tiffany Blue®.
La seconde, présentée aujourd’hui, adopte une approche plus sportive avec un boîtier en titane grade 5, associé à une lunette en platine.
Cette nouvelle version sera produite à 100 exemplaires et doit être commercialisée à partir de septembre 2026.
La première, dévoilée plus tôt en 2026, est limitée à 60 exemplaires et se distingue notamment par son boîtier en platine et son cadran Tiffany Blue®.
La seconde, présentée aujourd’hui, adopte une approche plus sportive avec un boîtier en titane grade 5, associé à une lunette en platine.
Cette nouvelle version sera produite à 100 exemplaires et doit être commercialisée à partir de septembre 2026.
Titane et platine
Le boîtier de 40 mm (étanche à 100 mètres) constitue l’un des éléments les plus intéressants de cette nouvelle déclinaison. Tiffany associe ici le titane satiné, relativement léger, à une lunette en platine, créant un contraste entre les deux matériaux.
La carrure adopte des lignes arrondies et relativement fluides. Les poussoirs du chronographe suivent le profil du boîtier et jouent également le rôle de protège-couronne. L'ensemble conserve ainsi une silhouette assez homogène, sans chercher à reproduire littéralement l'esthétique des chronographes historiques de la maison.
Le cadran bleu soleillé reçoit des touches de Tiffany Blue® sur les indications du chronographe, le chemin de fer extérieur et l'affichage de la date. Les douze index sont réalisés en acier, tandis que les aiguilles des heures, des minutes et des compteurs sont en or blanc.
La lecture reprend l'architecture traditionnelle du mouvement utilisé : petite seconde à 9h, compteur des minutes du chronographe à 3h et compteur des heures à 6h. La date est également positionnée à 6h.
La carrure adopte des lignes arrondies et relativement fluides. Les poussoirs du chronographe suivent le profil du boîtier et jouent également le rôle de protège-couronne. L'ensemble conserve ainsi une silhouette assez homogène, sans chercher à reproduire littéralement l'esthétique des chronographes historiques de la maison.
Le cadran bleu soleillé reçoit des touches de Tiffany Blue® sur les indications du chronographe, le chemin de fer extérieur et l'affichage de la date. Les douze index sont réalisés en acier, tandis que les aiguilles des heures, des minutes et des compteurs sont en or blanc.
La lecture reprend l'architecture traditionnelle du mouvement utilisé : petite seconde à 9h, compteur des minutes du chronographe à 3h et compteur des heures à 6h. La date est également positionnée à 6h.
Un El Primero 400 personnalisé
Sous le cadran et au cœur de ce boitier se trouve un élément qui mérite particulièrement l'attention : le Zenith El Primero 400, mouvement chronographe automatique intégré à roue à colonnes, ici personnalisé pour Tiffany.
L'El Primero appartient à l'histoire de la chronométrie moderne depuis 1969, année de présentation par Zenith de l'un des premiers chronographes automatiques intégrés de série. Son architecture reste aujourd'hui encore l'une des signatures techniques les plus connues de la manufacture du Locle.
Dans cette version, Tiffany conserve l'organisation traditionnelle du calibre tout en apportant plusieurs modifications esthétiques et décoratives.
Le mouvement dispose d’une réserve de marche de 50 heures et anime les fonctions heures, minutes, petite seconde, date et chronographe. Petite précision, Zenith et Tiffany appartiennent toutes deux à LVMH, d’où cette synergie.
L'El Primero appartient à l'histoire de la chronométrie moderne depuis 1969, année de présentation par Zenith de l'un des premiers chronographes automatiques intégrés de série. Son architecture reste aujourd'hui encore l'une des signatures techniques les plus connues de la manufacture du Locle.
Dans cette version, Tiffany conserve l'organisation traditionnelle du calibre tout en apportant plusieurs modifications esthétiques et décoratives.
Le mouvement dispose d’une réserve de marche de 50 heures et anime les fonctions heures, minutes, petite seconde, date et chronographe. Petite précision, Zenith et Tiffany appartiennent toutes deux à LVMH, d’où cette synergie.
Le Bird on a Rock prend place sur le rotor
C'est toutefois au dos de la montre que Tiffany introduit son élément le plus caractéristique.
À travers le fond saphir apparaît la masse oscillante ajourée, sur laquelle est installé un petit Bird on a Rock, directement inspiré du célèbre motif de Jean Schlumberger.
Le modèle original du Bird on a Rock est devenu l'une des créations emblématiques de Tiffany. Schlumberger avait imaginé cette composition en 1965, représentant un oiseau posé sur une pierre précieuse.
Tiffany continue aujourd'hui à décliner ce motif dans différents univers, notamment dans l'horlogerie. La maison a ainsi présenté en 2024 le Bird on a Flying Tourbillon, qui transpose cette signature dans une réalisation de haute horlogerie.
Pour le Tiffany Timer, l'oiseau est réduit à 1,4 cm de largeur. Il est sculpté à la main dans un bloc d'or jaune 18 carats, puis poli manuellement à l'aide de différents outils et abrasifs afin de créer plusieurs niveaux de finition et de brillance.
L'opération permet de transformer la masse oscillante en véritable élément décoratif, tout en conservant sa fonction mécanique. Le fond du boîtier porte par ailleurs la mention « Limited edition of 100 ».
À travers le fond saphir apparaît la masse oscillante ajourée, sur laquelle est installé un petit Bird on a Rock, directement inspiré du célèbre motif de Jean Schlumberger.
Le modèle original du Bird on a Rock est devenu l'une des créations emblématiques de Tiffany. Schlumberger avait imaginé cette composition en 1965, représentant un oiseau posé sur une pierre précieuse.
Tiffany continue aujourd'hui à décliner ce motif dans différents univers, notamment dans l'horlogerie. La maison a ainsi présenté en 2024 le Bird on a Flying Tourbillon, qui transpose cette signature dans une réalisation de haute horlogerie.
Pour le Tiffany Timer, l'oiseau est réduit à 1,4 cm de largeur. Il est sculpté à la main dans un bloc d'or jaune 18 carats, puis poli manuellement à l'aide de différents outils et abrasifs afin de créer plusieurs niveaux de finition et de brillance.
L'opération permet de transformer la masse oscillante en véritable élément décoratif, tout en conservant sa fonction mécanique. Le fond du boîtier porte par ailleurs la mention « Limited edition of 100 ».
Une montre qui résume le positionnement horloger actuel de Tiffany
Avec ce Tiffany Timer, la maison américaine poursuit une orientation devenue de plus en plus visible ces dernières années : faire dialoguer son patrimoine de joaillier avec une véritable construction horlogère suisse.
Le choix d'un mouvement El Primero est à cet égard significatif. Tiffany n'a pas cherché à développer ici un nouveau calibre, mais à partir d'une architecture horlogère reconnue pour y intégrer son propre langage esthétique.
Le Bird on a Rock constitue finalement le lien entre les deux univers : celui de la joaillerie Tiffany et celui du mouvement mécanique suisse.
Cette démarche s'inscrit dans la volonté affichée par Tiffany de développer à nouveau une présence plus affirmée dans la haute horlogerie. La maison rappelle d'ailleurs que son histoire horlogère suisse remonte à l'ouverture de son bureau genevois en 1868, puis à celle de sa manufacture en 1874.
Le choix d'un mouvement El Primero est à cet égard significatif. Tiffany n'a pas cherché à développer ici un nouveau calibre, mais à partir d'une architecture horlogère reconnue pour y intégrer son propre langage esthétique.
Le Bird on a Rock constitue finalement le lien entre les deux univers : celui de la joaillerie Tiffany et celui du mouvement mécanique suisse.
Cette démarche s'inscrit dans la volonté affichée par Tiffany de développer à nouveau une présence plus affirmée dans la haute horlogerie. La maison rappelle d'ailleurs que son histoire horlogère suisse remonte à l'ouverture de son bureau genevois en 1868, puis à celle de sa manufacture en 1874.
