Avec son esthétisme mêlant héritage et modernité, la collection Tradition de chez Breguet, dévoilée pour la première fois en 2005, est la première ligne de la marque à présenter, côté cadran, l’ensemble des organes du mouvement, démontrant ainsi son inspiration puisée au sein des montres de souscription et à tact.
Comme le souligne Gregory Kissling, CEO de la marque : « Breguet figure parmi les maisons de haute horlogerie à avoir conservé leur identité visuelle depuis leur fondation jusqu’à aujourd’hui ».
Et d’ajouter : « ce qui me séduit avant tout (ndlr : dans cette nouveauté), c’est l’essence même de ce qui rend la collection Tradition si singulière : cette perspective plongeante au cœur du mouvement, offrant une lecture directe de la complexité et du raffinement que Breguet insuffle à chacun de ses garde-temps ».
Comme le souligne Gregory Kissling, CEO de la marque : « Breguet figure parmi les maisons de haute horlogerie à avoir conservé leur identité visuelle depuis leur fondation jusqu’à aujourd’hui ».
Et d’ajouter : « ce qui me séduit avant tout (ndlr : dans cette nouveauté), c’est l’essence même de ce qui rend la collection Tradition si singulière : cette perspective plongeante au cœur du mouvement, offrant une lecture directe de la complexité et du raffinement que Breguet insuffle à chacun de ses garde-temps ».
« Cette architecture audacieuse permet presque de se glisser dans la peau de l’horloger, tant elle reproduit fidèlement la vue qu’il a lors de l’assemblage d’une montre. Pour moi, c’est là que réside l’ADN de Breguet : une identité visuelle forte, immédiatement reconnaissable, qui affirme son caractère même à distance ».
Ce modèle est le deuxième que Breguet présente cette année pour les 250 ans de la marque. Et enfin, au sein de cette collection, on revient à des tailles nettement plus cohérentes avec le style de cette collection très horlogère qui fut longtemps dotée de boitiers de 41 ou 40 mm.
De fait, cette montre anniversaire en or Breguet, un or exclusif à la marque -dans le même esprit que l’or Omega- qui combine or pur, argent, cuivre et palladium est proposée avec une boite de 38 mm (étanche à 30 mètres) ! Une taille plus en phase avec la demande des collectionneurs et surtout, une taille plus « horlogère ».
Ce modèle est le deuxième que Breguet présente cette année pour les 250 ans de la marque. Et enfin, au sein de cette collection, on revient à des tailles nettement plus cohérentes avec le style de cette collection très horlogère qui fut longtemps dotée de boitiers de 41 ou 40 mm.
De fait, cette montre anniversaire en or Breguet, un or exclusif à la marque -dans le même esprit que l’or Omega- qui combine or pur, argent, cuivre et palladium est proposée avec une boite de 38 mm (étanche à 30 mètres) ! Une taille plus en phase avec la demande des collectionneurs et surtout, une taille plus « horlogère ».
Dans cette référence 7035BH, l’affichage principal des heures et minutes se lit sur un cadran guilloché en émail grand feu translucide bleu. On remarque également, une seconde rétrograde en acier bleui à la flamme qui est positionnée entre 10 h et 11h.
Fidèle aux codes géométriques de la ligne, cette variation du modèle 7037, spécialement conçue pour les 250 ans de Breguet, conjugue un savoir-faire technique et esthétique qui met en exergue de méticuleuses finitions.
Les rouages et les éléments gris permettent à l’or Breguet d’exprimer davantage son éclat. Les ponts de ce nouveau modèle anniversaire accueillent pour la première fois un satinage soyeux.
Fidèle aux codes géométriques de la ligne, cette variation du modèle 7037, spécialement conçue pour les 250 ans de Breguet, conjugue un savoir-faire technique et esthétique qui met en exergue de méticuleuses finitions.
Les rouages et les éléments gris permettent à l’or Breguet d’exprimer davantage son éclat. Les ponts de ce nouveau modèle anniversaire accueillent pour la première fois un satinage soyeux.
Quant au bleu Breguet, il est visible sur la trotteuse rétrograde en acier bleui et sur les vis. Il culmine à 12h sur le cadran des heures et minutes finement guilloché selon le motif Quai de l’Horloge ; il est recouvert d’émail grand feu translucide bleu. Les chiffres arabes Breguet, la minuterie tels des fleurs de lys stylisées de couleur claire et le numéro unique à 4h se détachent de l’anneau azuré assorti.
On remarque aussi la présence d’un guillochage inédit, dit « Décoration » destinée à délimiter les affichages sur un cadran ; rappelons que le guillochage est devenu un art à part entière et surtout une expertise artisanale de la maison. Breguet détient d’ailleurs, actuellement, le plus grand atelier de tours à guillocher !
Ces machines d’époque, rénovées avec soin, permettent de réaliser de nombreux motifs, des plus classiques comme le Clou de Paris aux plus inédits tels le nouveau dessin Quai de l’Horloge inscrit sur le cadran de cette nouvelle Tradition. Cette tapisserie minutieusement sculptée reprend le tracé fluide des bras de la Seine vu du ciel.
On remarque aussi la présence d’un guillochage inédit, dit « Décoration » destinée à délimiter les affichages sur un cadran ; rappelons que le guillochage est devenu un art à part entière et surtout une expertise artisanale de la maison. Breguet détient d’ailleurs, actuellement, le plus grand atelier de tours à guillocher !
Ces machines d’époque, rénovées avec soin, permettent de réaliser de nombreux motifs, des plus classiques comme le Clou de Paris aux plus inédits tels le nouveau dessin Quai de l’Horloge inscrit sur le cadran de cette nouvelle Tradition. Cette tapisserie minutieusement sculptée reprend le tracé fluide des bras de la Seine vu du ciel.
Ces derniers enserrent l’île de la Cité, où se dressait jadis l’atelier d’A.-L. Breguet et l’île Saint-Louis, au cœur de Paris. Les contours de ce nouveau guillochage sont inspirés du plan Turgot réalisé au XVIIIe siècle, qui représente une vue détaillée et en perspective de la ville de Paris. Pour l’époque, il était particulièrement précis et figuratif puisqu’il montrait en détail la quasi-totalité des monuments.
Le verso de la nouvelle Tradition 7035 révèle un paysage doré : la masse oscillante du calibre 505SR (245 composants, 3Hz) virevolte au-dessus du fond grenaillé ainsi que des ponts grenaillés et satinés.
Réalisée en platine avec une terminaison brossée verticale, elle rappelle les masses conçues à l’époque d’A.-L. Breguet lui qui a été le premier à introduire le platine dans l’horlogerie, tout comme il l’a fait pour le guillochage.
Loin de l’habituelle silhouette en demi-cercle de la majorité des rotors d’aujourd’hui, cette masse renoue avec les premières inventions du maître-horloger pour optimiser le remontage de ses montres dites perpétuelles, selon sa propre terminologie. Elle offre une réserve de marche de 50h environ.
Le verso de la nouvelle Tradition 7035 révèle un paysage doré : la masse oscillante du calibre 505SR (245 composants, 3Hz) virevolte au-dessus du fond grenaillé ainsi que des ponts grenaillés et satinés.
Réalisée en platine avec une terminaison brossée verticale, elle rappelle les masses conçues à l’époque d’A.-L. Breguet lui qui a été le premier à introduire le platine dans l’horlogerie, tout comme il l’a fait pour le guillochage.
Loin de l’habituelle silhouette en demi-cercle de la majorité des rotors d’aujourd’hui, cette masse renoue avec les premières inventions du maître-horloger pour optimiser le remontage de ses montres dites perpétuelles, selon sa propre terminologie. Elle offre une réserve de marche de 50h environ.
Déjà présente sur d’autres modèles de cette collection, elle adopte la géométrie d’un épais croissant de lune. L’œil aguerri remarquera la discrète gravure sur le flanc supérieur gauche de la mention Pt950.
« La première apparition de cette masse dans l’œuvre de Breguet remonte à ses premières montres automatiques dites “Perpétuelles“ qui le font connaître à la cour de France dès 1780. Un exemple éloquent se trouve dans la montre N°160 imaginée pour la reine Marie-Antoinette » précise Emmanuel Breguet, directeur du patrimoine Breguet.
Et d’ajouter : « il fallait alors un élément oscillant suffisamment efficace pour assurer le remontage d’un mouvement réunissant des centaines de composants et un nombre exceptionnel de complications. En même temps, Breguet voulait que le remontage se fasse naturellement, juste par les simples mouvements naturels du corps ; ses montres automatiques n’avaient nullement besoin d’être “secouées“, il suffisait de les porter avec naturel ».
Ce garde-temps se porte sur un bracelet en alligator bleu marine grandes écailles, doublure cuir d’alligator bleu marine, petites écailles et boucle ardillon en or Breguet. « Last but not least », cette édition spéciale anniversaire est proposée dans un écrin en cuir rouge, individuellement numéroté, inspiré des étuis rouges en cuir marocain Breguet de l’époque.
« La première apparition de cette masse dans l’œuvre de Breguet remonte à ses premières montres automatiques dites “Perpétuelles“ qui le font connaître à la cour de France dès 1780. Un exemple éloquent se trouve dans la montre N°160 imaginée pour la reine Marie-Antoinette » précise Emmanuel Breguet, directeur du patrimoine Breguet.
Et d’ajouter : « il fallait alors un élément oscillant suffisamment efficace pour assurer le remontage d’un mouvement réunissant des centaines de composants et un nombre exceptionnel de complications. En même temps, Breguet voulait que le remontage se fasse naturellement, juste par les simples mouvements naturels du corps ; ses montres automatiques n’avaient nullement besoin d’être “secouées“, il suffisait de les porter avec naturel ».
Ce garde-temps se porte sur un bracelet en alligator bleu marine grandes écailles, doublure cuir d’alligator bleu marine, petites écailles et boucle ardillon en or Breguet. « Last but not least », cette édition spéciale anniversaire est proposée dans un écrin en cuir rouge, individuellement numéroté, inspiré des étuis rouges en cuir marocain Breguet de l’époque.
