Certes, Watches & Wonders affiche une belle progression du nombre d’exposants : 54 cette année, avec tous les grands habituels, mais aussi, avec l’arrivée de « petits nouveaux » comme Raymond Weil (qui envisage enfin de se relancer sur le marché français), mais également Eberhard & Co ou Nomos qui a présenté pour l’occasion, une très belle et très colorées collection de Tangente 38.
Côté visitorat, le salon enregistre également, selon les organisateurs, une progression de plus 14% en 2024 vs 2023 (avec 49.000 visiteurs uniques dont 1.500 journalistes et « influenceurs »), mais avec une journée supplémentaire le lundi 15 avril (le week-end et ce jour-là étant plutôt destinés au grand public -avec une moyenne d’âge de 35 ans- qui peut découvrir les nouveautés à quelques heures d’intervalle des professionnels).
Juste avant le salon, Jean-Frédéric Dufour, patron de Rolex, intervenait dans la presse suisse… Un évènement dans le milieu de l’horlogerie tant ses interviews sont rarissimes…
On y apprenait, entre autre, que le salon avait proposé à la direction du Swatch Group de revenir exposer -proposition rejetée- et que le marché risquait de connaitre quelques turbulences compte tenu d’un franc suisse fort, de la hausse des prix des matières premières et notamment de l’or mais également, et c’est probablement le plus inquiétant actuellement, des incertitudes géopolitiques !
Dans ce contexte, on comprend bien que ce salon soit un salon de consolidation pour les marques. On reste sur ses acquis ; on innove, mais en douceur ; on présente des nouveautés, mais pas trop. Pour autant, certaines tendances se confirment : beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de verts (Chopard, Moser, Vacheron Constantin, Bremont, etc.). Dans pratiquement toutes les marques et dans tous les tons…
Côté visitorat, le salon enregistre également, selon les organisateurs, une progression de plus 14% en 2024 vs 2023 (avec 49.000 visiteurs uniques dont 1.500 journalistes et « influenceurs »), mais avec une journée supplémentaire le lundi 15 avril (le week-end et ce jour-là étant plutôt destinés au grand public -avec une moyenne d’âge de 35 ans- qui peut découvrir les nouveautés à quelques heures d’intervalle des professionnels).
Juste avant le salon, Jean-Frédéric Dufour, patron de Rolex, intervenait dans la presse suisse… Un évènement dans le milieu de l’horlogerie tant ses interviews sont rarissimes…
On y apprenait, entre autre, que le salon avait proposé à la direction du Swatch Group de revenir exposer -proposition rejetée- et que le marché risquait de connaitre quelques turbulences compte tenu d’un franc suisse fort, de la hausse des prix des matières premières et notamment de l’or mais également, et c’est probablement le plus inquiétant actuellement, des incertitudes géopolitiques !
Dans ce contexte, on comprend bien que ce salon soit un salon de consolidation pour les marques. On reste sur ses acquis ; on innove, mais en douceur ; on présente des nouveautés, mais pas trop. Pour autant, certaines tendances se confirment : beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de verts (Chopard, Moser, Vacheron Constantin, Bremont, etc.). Dans pratiquement toutes les marques et dans tous les tons…
On retrouve également pas mal de saumon et de rose (Tudor ou Pequignet). Là encore, dans une large gamme de coloris. Certaines marques essayant de temporiser un peu sur le saumon et s’aventurant vers une déclinaison plus attrayante telle la couleur « sable » (« sand » chez IWC par exemple). Une évolution d’ailleurs assez réussie.
Autre point intéressant, certaines marques se relancent dans la personnalisation : la « customisation » des garde-temps à la demande. C’est ainsi le cas chez Ferdinand Berthoud dans le très haut de gamme, mais c’est aussi possible dans un niveau de prix plus accessible chez Norqain qui propose cette option sur un modèle en or (tout de même dans les 15.000 euros).
Au-delà de ces aspects purement design, ce millésime 2024 s’est aussi illustré par quelques exploits techniques dans le domaine de l’extra-plat -chez Piaget 2 mm ou encore hors-salon chez Bulgari 1,7 mm- ; avec la présentation de la montre la plus compliquée au monde, la Berkeley -63 complications et 2.877 composants- de chez Vacheron Constantin ; avec la création d’une Portugaise calendrier éternel chez IWC ou en parallèle de W&W, celle d’un briquet-montre de toute beauté chez Franck Muller avec ST Dupont !
Chez Rolex, les amateurs ont principalement retenu l’arrivée du modèle 1908 en version platine avec cadran guilloché ice-blue, l’arrivée d’une Daytona Le Mans en or jaune (il semblerait que l’or gris sorte du catalogue) ou l’arrivée d’une Deepsea toute en or jaune dont le poids est de 320 grammes ! Le tiers d’un lingot d’or au poignet…
De son côté, Patek Philippe a séduit les visiteurs avec la présentation, sur le salon mais principalement au sein de sa boutique genevoise, de l’une de ses plus belles expositions de pièces de métiers d’art. Absolument somptueuse !
Cartier s’est illustrée avec l’arrivée de la tant attendue Tortue Monopoussoir disponible en platine ou en or. Les amateurs de la marque, hommes ou femmes, seront aussi ravis d’apprendre que la Panthère revient enfin dans une version « grand modèle » en or avec, toujours, un calibre quartz.
Parmigiani Fleurier confirme son grand retour dans la cours des grands avec toute une gamme de nouvelles montres toutes plus belles les unes que les autres. Jaeger-LeCoultre s’est focalisée sur l’une de ses spécialités, la chronométrie quand Panerai -comme Tudor d’ailleurs- s’est concentrée sur ses créations America’s Cup.
A noter aussi deux marques horlogères d’indépendants qui se sont particulièrement distinguées : le Français Trilobe avec son Heure Exquise et le Québécois Beauregard et sa somptueuse Ulysse avec son cadran en aigue-marine et son calibre Vianney Halter. La Classic Blue Moon de chez Laurent Ferrier mérite également une mention « très bien ».
Dans l’entrée de gamme, Frederique Constant confirme sa position de marque horlogère manufacture à prix accessibles avec l’arrivée de montres dotées de boitiers plus petits particulièrement séduisantes (la Classic Moonphase Date Manufacture et ses 72h de réserve de marche).
Autre noms à suivre : Raymond Weil qui a dévoilé une jolie collection de garde-temps d’inspiration vintage, Millesime, et qui revient sur le marché français. Mais Norqain sort aussi du lot avec l’arrivée de pièces Wild 1 aux boitiers techniques pensés pour les baroudeurs et les aventuriers.
Assurément, 2024 ne restera pas dans les annales des grandes années horlogères, mais ce salon devient de plus en plus incontournable sur le marché et s’est imposé au fil du temps -avec le ville de Genève d’ailleurs- comme étant « the place to be » pour les marques et les professionnels à chaque nouveau printemps.
En effet, en parallèle de W&W, l’hôtel Beau Rivage dans le centre-ville accueillait aussi de nombreuses marques (dont De Bethune, Maison Alcée, Reservoir, Claude Meylan, Doxa, etc.). Autre lieu de rendez-vous, le salon Time to Watches qui présentait aussi de nombreuses marques telles que Ralf Tech, Beaubleu, Cimier, Paul Picot ou encore Eagle Eye Watches.
Jean-Philippe Tarot
Autre point intéressant, certaines marques se relancent dans la personnalisation : la « customisation » des garde-temps à la demande. C’est ainsi le cas chez Ferdinand Berthoud dans le très haut de gamme, mais c’est aussi possible dans un niveau de prix plus accessible chez Norqain qui propose cette option sur un modèle en or (tout de même dans les 15.000 euros).
Au-delà de ces aspects purement design, ce millésime 2024 s’est aussi illustré par quelques exploits techniques dans le domaine de l’extra-plat -chez Piaget 2 mm ou encore hors-salon chez Bulgari 1,7 mm- ; avec la présentation de la montre la plus compliquée au monde, la Berkeley -63 complications et 2.877 composants- de chez Vacheron Constantin ; avec la création d’une Portugaise calendrier éternel chez IWC ou en parallèle de W&W, celle d’un briquet-montre de toute beauté chez Franck Muller avec ST Dupont !
Chez Rolex, les amateurs ont principalement retenu l’arrivée du modèle 1908 en version platine avec cadran guilloché ice-blue, l’arrivée d’une Daytona Le Mans en or jaune (il semblerait que l’or gris sorte du catalogue) ou l’arrivée d’une Deepsea toute en or jaune dont le poids est de 320 grammes ! Le tiers d’un lingot d’or au poignet…
De son côté, Patek Philippe a séduit les visiteurs avec la présentation, sur le salon mais principalement au sein de sa boutique genevoise, de l’une de ses plus belles expositions de pièces de métiers d’art. Absolument somptueuse !
Cartier s’est illustrée avec l’arrivée de la tant attendue Tortue Monopoussoir disponible en platine ou en or. Les amateurs de la marque, hommes ou femmes, seront aussi ravis d’apprendre que la Panthère revient enfin dans une version « grand modèle » en or avec, toujours, un calibre quartz.
Parmigiani Fleurier confirme son grand retour dans la cours des grands avec toute une gamme de nouvelles montres toutes plus belles les unes que les autres. Jaeger-LeCoultre s’est focalisée sur l’une de ses spécialités, la chronométrie quand Panerai -comme Tudor d’ailleurs- s’est concentrée sur ses créations America’s Cup.
A noter aussi deux marques horlogères d’indépendants qui se sont particulièrement distinguées : le Français Trilobe avec son Heure Exquise et le Québécois Beauregard et sa somptueuse Ulysse avec son cadran en aigue-marine et son calibre Vianney Halter. La Classic Blue Moon de chez Laurent Ferrier mérite également une mention « très bien ».
Dans l’entrée de gamme, Frederique Constant confirme sa position de marque horlogère manufacture à prix accessibles avec l’arrivée de montres dotées de boitiers plus petits particulièrement séduisantes (la Classic Moonphase Date Manufacture et ses 72h de réserve de marche).
Autre noms à suivre : Raymond Weil qui a dévoilé une jolie collection de garde-temps d’inspiration vintage, Millesime, et qui revient sur le marché français. Mais Norqain sort aussi du lot avec l’arrivée de pièces Wild 1 aux boitiers techniques pensés pour les baroudeurs et les aventuriers.
Assurément, 2024 ne restera pas dans les annales des grandes années horlogères, mais ce salon devient de plus en plus incontournable sur le marché et s’est imposé au fil du temps -avec le ville de Genève d’ailleurs- comme étant « the place to be » pour les marques et les professionnels à chaque nouveau printemps.
En effet, en parallèle de W&W, l’hôtel Beau Rivage dans le centre-ville accueillait aussi de nombreuses marques (dont De Bethune, Maison Alcée, Reservoir, Claude Meylan, Doxa, etc.). Autre lieu de rendez-vous, le salon Time to Watches qui présentait aussi de nombreuses marques telles que Ralf Tech, Beaubleu, Cimier, Paul Picot ou encore Eagle Eye Watches.
Jean-Philippe Tarot
